Появившись в 60-х гг. XIX в. в Калифорнии, джинсы меня­лись незначительно. Например, ковбои посетовали на то, что метал­лические клёпки портят кожу сёдел — и в 70-х гг. заклёпки на зад­них карманах исчезли. В 90-х гг. того же столетия появился маленький кармашек спереди для часов и монет. Варьировались строчки, пуговицы, толщина нитей, технология окрашивания и по­шива.

В наши дни производством классических джинсов занимаются три ведущие мануфактуры — «Levi's», «Wrangler» и «Lee».

Леви Страус (1830—1902) приехал в Калифорнию в середине XIX в., в эпоху золотой лихорадки, и предполагал заняться продажей старателям парусиновых палаток. Однако видя, как быстро в рудниках приходит а негодность обычная одежда. Страус попробовал сшить штаны из грубой ткани для тентов. Они стали хорошо раскупаться. Вначале джинсы шили из парусины (само слово «джинсы», возможно, восходит к итальянскому произношению названия города Генуи — Дженева, где производили парусину), но импортировать её было слишком дорого. И скоро в Америке начали производство плотной хлопчатобумажной ткани по технологии французских ткачей города Нима, за что этот материал и получил название «деним» (т.е. «из Нима»). Ткачи, работавшие в Ниме в XVII в., окрашивали ткань краской индиго, поэтому первые джинсы тоже были синего цвета. По мере носки из жёстких джинсы превращались в мягкие и меняли синюю окраску на характерный голубой цвет.

Основоположник другой джинсовой империи Генри Дэвид Ли (1849—1928) начал производство рабочих комбинезонов из джинсовой ткани. На фабриках Ли шили джинсы из суперпрочного денима плотностью 31 унция (плотность ткани «Levi's» была 10 унций) вначале специально для моряков, а потом и для ковбоев.

Позднее джинсы означали уже нечто большее, чем принадлежность к рабо­чему классу. Рекламные кампании наделили деним поистине магическими качествами — пара джинсов могла превратить человека в героя. Америка и впрямь нуждалась в новом герое — в кино, в рекламе, на сцене появи­лись ковбои, которые были одеты, естественно, в джинсы. Во время Вто­рой мировой войны джинсовые фабрики работали для армии, и культ ковбоев отошёл на второй план. Со второй половины 40-х гг. он начал возрождаться.

Фирма «Wrangler», известная с 1926 г. как «Blue Bell Ovenall Company», в 1947 г. запустила бренд «Wrangler» — джинсы исключительно для ковбоев. Рекламная кампания подавала эти джинсы как олицетворение образа настоящего пионера Запада. (И сегодня джинсы «Wrangler» остаются официальной формой одежды участников родео.)

В послевоенной Америке появились и новые герои, вернее, антиге­рои, одетые в джинсы, — байкеры. Вернувшиеся с полей сражений солдаты не захотели менять военный мотоцикл «Harley Davidson» на другие средства передвижения. Некоторые бывшие фронтовики объединялись в группы, разъезжавшие по стране. Романтика дорог и экипировка байкеров вошли в моду после выхода в 1953 г. фильма Стенли Крамера «Дикарь» с Марлоном Брандо в главной роли. Чёрная кожаная куртка, футболка, чёрные кожаные сапоги с ремнями и джинсы (штанины следо­вало подвернуть), усмешка и загар — этот образ «плохого парня» благодаря Брандо, Джеймсу Дину, Элвису Пресли был очень популярен.

До войны джинсы служили лишь рабочей одеждой, с возникновением рок-н-ролла они начали ассоциироваться и с развлечениями, а после появления Эл­виса Пресли в узких обтягивающих джинсах они сделались олицетворением сексуальности, бунтарства и молодости.

Джинсы опустились на бёдра и сделались более обтягивающими. Модники надевали их и становились под душ, после чего высохшая на теле ткань пре­вращалась буквально во вторую кожу. Чтобы снять такие штаны, требова­лось вывернуть их наизнанку, иногда при помощи нескольких человек. В 50-х гг. джинсы шагнули за пределы американского континента. Фирма «Lee» открыла свой первый магазин в Европе в 1959 г., а фабрику — в 1963 г. В 60-х гг. помимо классического появился мягкий, облегчённый деним, а также тянущийся. Но в это время джинсы уже не считались мод­ным предметом гардероба.

Только с приходом 70-х гг., когда джинсы стали свободными и разно­цветными, как «дети цветов», они вернулись в мир моды — и уже на­всегда. Каждая пара джинсов должна была отличаться от другой, поэто­му их перешивали, украшали бисером, кожей, бахромой, расписывали лозунгами и картинками. Так джинсы превратились в искусство, на языке которого можно было высказать всё — от признания в любви до протеста правительству.

В 80-х гг. некоторые модели джинсов из повседневной одежды пере­шли в разряд предметов роскоши. Появились и первые дизайнерские джинсы. Тогда же (может быть, под влиянием одежды панков) началось увлечение драными джинсами. Кроме того, этим джинсам полагалась быть голубого вытертого цвета, для чего ткань вываривали, подвергали специ­альной обработке песком, гравием (подобная технология называется «acid wash», и каждая фирма держит её секреты в тайне). Дизайнеры быстро уло­вили веяние времени, и авторские «состаренные» рваные джинсы стоили намного дороже таких же целых.

К концу 90-х гг. предпочтение снова отдаётся классическим прямым джин­сам, вместе с тем можно найти любые вариации на темы прошлого.

На рубеже веков джинсы завоевали и высокую моду. Жан Поль Готье пред­ставляет брюки и вечерние платья из денима, расшитые перьями, бисером и стразами. Английская марка «Voyage» специализируется на создании только очень дорогих джинсов, расшивая и украшая их настоящими картинами с изоб­ражениями индийских божеств, героев и идолов поп-культуры.
Кроме того, популярность приобрели по-настоящему старые джинсы — винтаж (французское слово vintage в виноделии означает выдержку вина или коньяка, а в мире моды — хиты прошлых лет, которые и сегодня смотрятся актуально). Сто­ить они могут как настоящее произведение искусства (например, джинсы 20-х гг. оцениваются коллекционерами в 15 тыс. долларов).

Из рабочей одежды золотоискателей и ковбоев голубые джинсы превратились в универсальную форму, в один из немногих предметов гардероба, который одина­ково подходит людям любого возраста, профессии, комплекции, национальности и сохраняет актуальность почти полтора столетия.
Источник: www.manhattan-spb.ru